Lyon, dos días y medio

El tiempo, día a día

Todavía no hay predicción para esos días —los modelos llegan a dos semanas— así que esto es lo que ha hecho de verdad esos mismos días en los últimos 10 años: temperaturas medias y cuántos de esos años llovió. Cuando falte menos de una semana, esta tabla se convertirá sola en la predicción real la próxima vez que abráis la web.

Dónde está cada cosa

Lyon se entiende con dos ríos y una colina. El Saona pasa por el oeste, pegado al casco viejo; el Ródano, más ancho, por el este; en medio queda la Presqu’île, la lengua de tierra donde está el centro. Sobre el Saona se levanta Fourvière, y al norte la meseta de la Croix-Rousse. Todo lo que vais a ver está dentro de este cuadrado: de Terreaux al Vieux Lyon se cruza andando en diez minutos. Cada chincheta está en su sitio de verdad y pulsándola se va a su apartado.

Vieux Lyon

Los tejados de Saint-Jean, vistos desde la subida a Fourvière

Treinta hectáreas de casas de los siglos XV y XVI, levantadas cuando Lyon era la plaza financiera de Europa y las ferias traían banqueros florentinos. Es el conjunto renacentista más grande del continente después de Venecia y fue lo primero que la UNESCO metió en su lista aquí. Se recorre en dos horas y tiene una particularidad que no se ve desde la calle: las traboules.

Lo que merece la pena mirar

• Rue Saint-Jean y rue du Bœuf — las dos calles del barrio. Fachadas de colores, patios abiertos, la Tour Rose (una torre rosa del XVI escondida en un patio del nº 16 de la rue du Bœuf) y tiendas.
• Los Musées Gadagne — en un palacio renacentista, dos museos en uno: la historia de Lyon y el museo de las marionetas, porque Guignol es lyonés: lo inventó un sacamuelas del barrio en 1808 para entretener a la cola de sus pacientes. Cierra lunes y martes.
• El Musée Cinéma et Miniature — decorados en miniatura hechos a mano y, en la otra planta, atrezo real de películas. Es de los sitios mejor valorados de Lyon y abre todos los días.
• La estación del funicular — está en la propia plaza de la catedral; de ahí se sube a Fourvière en dos minutos con un billete normal de metro.
• El Marché de la Création — el domingo por la mañana, en el quai Romain Rolland, a pie de río: pintores y artesanos con sus puestos. Cae de camino a todo.

Fourvière y la Lyon romana

La basílica de Fourvière, en lo alto de la colina, sobre el Vieux Lyon

Lyon tiene dos colinas y los lyoneses las resumen así: la de Fourvière es «la que reza» y la Croix-Rousse, «la que trabaja». Aquí arriba estuvo Lugdunum, la capital de la Galia romana fundada en el 43 antes de Cristo, y aquí siguen su teatro y su odeón. Encima de todo, una basílica del XIX que no se parece a ninguna otra cosa.

Lo que merece la pena mirar

• La basílica de Notre-Dame de Fourvière — de 1872, pagada por los lyoneses tras prometérselo a la Virgen si los prusianos no entraban en la ciudad. Por dentro es un exceso de mosaicos dorados, mármol y vidrieras; por fuera, cuatro torres que le han valido el mote de «el elefante boca arriba». Gratis.
• La explanada — al lado de la basílica, con toda la ciudad debajo: los dos ríos, los tejados rojos, la Presqu’île y, con el día claro, el Mont Blanc al fondo, a 150 km.
• La cripta y los tejados — la cripta es gratis y está debajo; a los tejados se sube con visita guiada de pago, y es la vista buena de verdad.
• La torre metálica — una réplica pequeñita de la punta de la Torre Eiffel, de 1894, que hoy es antena de televisión. Aparece en todas las fotos de la colina.

La Presqu’île

La place des Terreaux, con el ayuntamiento del siglo XVII al fondo

La lengua de tierra entre el Saona y el Ródano es el centro de Lyon: dos plazas enormes en los extremos —Terreaux arriba, Bellecour abajo—, las calles de tiendas en medio y, repartidos por las callejas de alrededor, la mayor concentración de bouchons buenos de la ciudad. No hay que «visitar» casi nada: se anda.

Lo que merece la pena mirar

• Place Bellecour — una explanada de arena roja de seis hectáreas, de las plazas peatonales más grandes de Europa, con Luis XIV a caballo en medio y Fourvière justo detrás. Aquí está la oficina de turismo, que es donde se compra la Lyon City Card.
• La Ópera de Jean Nouvel — un edificio neoclásico de 1831 al que en los noventa le pusieron encima una bóveda de cristal y acero negro. Se ve desde Terreaux y de noche se ilumina de rojo.
• El mercado del quai Saint-Antoine — a lo largo del Saona, de martes a domingo por la mañana. El domingo es el mejor plan matinal de la ciudad: quesos, charcutería y puestos donde comer de pie.
• Ainay — el barrio del sur, tranquilo y burgués, con la basílica de Saint-Martin, románica del siglo XI, y calles de librerías y anticuarios.
• Las calles de tiendas — rue de la République y rue Édouard Herriot, más el Passage de l’Argue, una galería cubierta de 1825 con paragüeros y sombrereros de los de antes.

La Croix-Rousse

El mercado del bulevar, que hay de martes a domingo por la mañana

En el siglo XIX, esta colina entera era una fábrica: treinta mil telares metidos en pisos con techos de cuatro metros, porque eso era lo que medía la máquina de tejer seda de Jacquard. Los que trabajaban en ellos se llamaban canuts y en 1831 protagonizaron una de las primeras revueltas obreras de Europa, con la frase «vivir trabajando o morir combatiendo» escrita en sus banderas. Hoy es un barrio de vecinos con mercado diario, y es la Lyon menos turística que vais a ver.

Lo que merece la pena mirar

• El mercado del bulevar — de martes a domingo por la mañana, bajo los plátanos. Lo mejor del barrio y, con el del quai Saint-Antoine, el mejor plan de domingo.
• La Maison des Canuts — un taller con telares Jacquard de verdad funcionando: alguien los pone en marcha y explica cómo una tarjeta perforada —el antepasado del ordenador— dibuja la seda. Visita corta y de pago. Cierra domingos y lunes: para vosotros, solo el sábado.
• El Gros Caillou — un pedrusco glaciar en lo alto del bulevar, junto al mirador. Es el símbolo del barrio y el punto donde empieza la vista.
• El Jardin Rosa Mir — un patio que un albañil catalán, Jules Senis, forró de conchas y piedras durante veinte años, escondido en una impasse. Abre pocas horas y pocos días: si pilláis abierto, entrad.
• Los bistrós — la Croix-Rousse es donde ha ido a parar la cocina joven de Lyon. Están en el bloque de comer de aquí abajo.

Confluence

El Musée des Confluences, en la punta donde el Saona entra en el Ródano

La punta sur de la Presqu’île era hasta hace veinte años un puerto con almacenes, una cárcel y el matadero. Hoy es el barrio nuevo de Lyon: naves de ladrillo rehabilitadas, edificios de colores encima del agua y, en el vértice exacto donde el Saona se echa al Ródano, un museo con forma de nube de acero. Es el trozo de esta guía que se puede saltar sin remordimiento si preferís dedicarle el rato a otra cosa.

Lo que merece la pena mirar

• La Sucrière — un almacén de azúcar de 1930 sobre el muelle, convertido en sala de exposiciones. Alrededor, los docks: el Cube Orange con su agujero, el Monolithe y las casas de colores del quai Rambaud.
• El paseo del quai Rambaud — un kilómetro a pie de agua, con barcos-bar amarrados y la punta de la confluencia al final. Es un paseo bonito al atardecer.
• El centro comercial — con terraza y vistas, por si llueve y hace falta un techo.

Las Halles, Brotteaux y la Tête d’Or

Dentro de las Halles Paul Bocuse: cincuenta y tantos puestos y barras donde comer

Cruzando el Ródano está la Lyon del XIX: avenidas rectas, edificios burgueses y dos cosas que os interesan. Una es el mercado cubierto Paul Bocuse, que Bocuse llamaba «el vientre de Lyon» y es media visita y media comida. La otra es el parque de la Tête d’Or, ciento diecisiete hectáreas con lago y con un zoo gratuito.

Lo que merece la pena mirar

• La antigua estación de los Brotteaux — una joya art nouveau de 1908 con mosaicos y vidrieras que ya no tiene trenes: hoy dentro hay una brasserie y una sala de subastas. Está en la place Jules Ferry.
• El barrio de Brotteaux — el burgués de Lyon: escaparates caros, pastelerías buenas —Bernachon hace su chocolate desde el grano— y calles tranquilas para pasear.
• Part-Dieu — aquí llega el tren del aeropuerto. Hay un centro comercial enorme y la torre con forma de lápiz. No es una visita: es logística, y está en la sección de transporte.
• El Musée d’Art Contemporain — en la Cité Internationale, junto al parque, si os pilla con ganas de museo.

Comer en Lyon

Lyon lleva un siglo diciendo que es la capital mundial de la gastronomía y, lo que es más raro, casi nadie se lo discute. Pero no va de estrellas Michelin: va de bouchons, unas tabernas pequeñas donde se come casquería, embutido y salsas con mantequilla en mesas de cuadros, por treinta euros y sin ninguna ceremonia. En esta guía hay 37 sitios, todos con dirección y enlace a Maps, repartidos por su zona.

Ir directo a los sitios de cada zona

Qué es exactamente un bouchon

Empezaron como paradas de postas donde se daba de comer a los cocheros mientras se frotaba al caballo con un manojo de paja —bouchonner—, y de ahí el nombre. Lo que los hizo célebres fueron las «mères»: cocineras que servían en casas burguesas y que, cuando la crisis de los años veinte dejó a sus señores sin dinero, montaron su propio local. De una de ellas, Eugénie Brazier, salió Paul Bocuse, y de Bocuse, media cocina francesa del siglo XX.

Hoy queda una asociación, Les Authentiques Bouchons Lyonnais, que certifica a los que mantienen la cocina y las formas. Los certificados llevan un cartel con Gnafron —un títere borrachín, compadre de Guignol, con la nariz colorada— pegado en el escaparate. Si está el cartel, vais bien. Pero no todos los bouchons buenos están en la lista, y alguno famoso ha salido de ella. En esta guía, el sello 🍷 marca los bouchons de cocina tradicional, y los que están en la lista oficial llevan además 🏷️ label Les Bouchons Lyonnais en la ficha.

Si solo vais a tres: los mejores

Cada restaurante de la guía lleva una nota de ★★★ a ★☆☆. No es un gusto mío: sale de cruzar lo que dicen la Guía Michelin, Gault&Millau, Le Fooding y la lista del label, comprobado en septiembre de 2026. Ojo a los días, que aquí es donde se tuerce el plan.

Las mères: dónde comer lo que cocinaban ellas

Eran cocineras de casas burguesas que, cuando sus señores ya no pudieron pagarlas, abrieron su propio local. La Mère Fillioux (1865-1925) hizo famosa la poularde demi-deuil, con trufa bajo la piel; su casa ya no existe. Su alumna Eugénie Brazier fue en 1933 la primera cocinera con tres estrellas Michelin, y las tuvo en dos restaurantes a la vez. De casi todas solo queda la historia, pero estas casas siguen abiertas, y llevan el sello de la toca en la guía:

• La Mère Brazier ★★★ — la casa de Eugénie, en la rue Royale, con dos estrellas. Solo el viernes.
• Café Comptoir Abel ★★★ — lo abrió la Mère Abel en 1928. Abre los tres días.
• Maison Léa ★★☆ y Bouchon Léa ★★☆ — las dos mitades de la casa de la Mère Léa, que abrió en 1943. La primera es más fina y la segunda, en la bóveda original, más barata. Viernes y sábado.
• La Mère Jean ★☆☆ — de 1923, la cantina de los periodistas. Por historia más que por cocina. Viernes y sábado.
• Le Bouchon des Filles y Café du Peintre — no son de una mère, pero siguen su tradición: el primero lo llevan mujeres, y el segundo es del nieto de una familia de cocineras.

La ruta de la baguette: panaderías y pastelerías

Esto va por Edu. En Francia la baguette buena no es «una baguette»: es la baguette de tradition, que por ley (un decreto de 1993) solo puede llevar harina, agua, sal y levadura o masa madre, sin aditivos ni masa congelada. En el mostrador se pide «une tradition», o «une tradi», y si se quiere tostada, «bien cuite». Desde 2022 el saber hacer de la baguette es Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Cada otoño el Ayuntamiento de Lyon elige la mejor baguette y el mejor croissant del Ródano. El de este año cae después del viaje, así que aquí van los ganadores de 2025 y los de siempre. Todas llevan el sello de la baguette 🥖 en su zona y salen en «¿qué tengo cerca?».

Plan para el sábado por la mañana, todo andando por la Croix-Rousse, en un paseo de kilómetro y medio: Partisan Boulanger (rue du Chariot d’Or) → Fournil & Fourneaux (Grande Rue, antes de que cierre a la una) → el mercado del bulevar → Romane y Bouillet → y la tradition de los Canuts para el picnic. Se compra una baguette en cada una y se hace la cata: es lo que haría Edu.

Qué hay que probar, y qué es cada cosa

Aquí van 34 platos, con foto, para que en la pizarra del bouchon no haya que adivinar nada. Están por el orden en que se comen; no hace falta probarlos todos, pero sí saber qué son.

Para empezar: embutido y entradas En un bouchon se empieza casi siempre así, y en las Halles se compra para llevar.

Saucisson brioché — un salchichón cocido envuelto en masa de brioche, cortado en rodajas. Entrada clásica, y si lleva pistachos, mejor.

Rosette de Lyon — el salchichón curado de la ciudad, gordo y de grano grueso, embutido en la tripa que le da nombre. Se corta fino y se come con pepinillos y un pot. En las Halles lo venden al vacío para el avión.

Jésus de Lyon — el hermano mayor de la rosette: más gordo, más corto, en malla, y con una curación más larga. Era el embutido de Navidad de los canuts.

Grattons — chicharrones: trozos de carne y grasa de cerdo fritos en su propia grasa hasta quedar crujientes. Se pican con el aperitivo, y en los mercados los venden a peso.

Salade lyonnaise — escarola, torreznos, picatostes y un huevo escalfado encima, con vinagreta. Parece una ensalada y es un plato de cuchillo.

Salade de lentilles — lentejas verdes frías con vinagreta de mostaza y chalota. Es la entrada humilde de todos los bouchons, y en los buenos está muy por encima de lo que suena.

Œufs en meurette — huevos escalfados en salsa de vino tinto con tocino, cebollitas y champiñones, sobre pan. Viene de Borgoña, pero aquí se ha quedado.

Pâté en croûte — un pastel de carne (cerdo, ternera, a veces foie gras o pato) horneado dentro de una masa, con una capa de gelatina. Lyon se toma esto en serio: hay un campeonato del mundo, y el de Daniel et Denise lo ganó.

Gâteau de foies de volaille — un flan suave de hígados de pollo, huevo y nata, cocido al baño maría y servido con salsa de tomate o Nantua. Plato de las mères, de los que ya casi no se hacen en casa.

Os à moelle — hueso de tuétano asado, con sal gorda y pan tostado. Se saca con la cucharilla y se unta. Con cardos es el gratén de más abajo; solo, una entrada.

Los platos de bouchon Casquería, cerdo y salsas con mantequilla. Lo que es Lyon de verdad.

Quenelle de brochet — la reina. Una masa suavísima de lucio, huevo y mantequilla que se hincha en el horno como un suflé, bañada en sauce Nantua, de cangrejo de río. La de lata que se vende en España no tiene nada que ver. Si solo probáis un plato, este.

Tablier de sapeur — callos de ternera marinados en vino blanco, rebozados y fritos, con salsa gribiche. El nombre —«delantal de zapador»— se lo puso un mariscal del XIX. Está mucho mejor de lo que suena.

Andouillette — embutido de tripa de cerdo, fuerte y con carácter. Buscad las que llevan AAAAA, el sello de la asociación que las juzga. Aviso honesto: o encanta o espanta, y no hay término medio.

Saucisson chaud pistaché — el salchichón cocido de Lyon, con pistachos o trufa, servido caliente en rodajas gruesas con patatas al aceite o salteadas. Aquí lo llaman también cervelas. Es el plato de cuchara que más se repite en las pizarras.

Sabodet — una salchicha gorda de cabeza y corteza de cerdo, cocida y cortada en rodajas gruesas. Debe el nombre a su forma de zueco (sabot). Rústico y muy de aquí.

Boudin noir aux pommes — morcilla con manzana salteada, dulce contra salado. La foto es la de Chez Paul, que está en la guía. Si os gusta la morcilla de Burgos, esta es más suave y cremosa.

Tête de veau sauce ravigote — cabeza de ternera cocida en caldo, servida con patatas y zanahoria y una salsa de vinagre, hierbas, alcaparras y chalota (o gribiche, con huevo). Plato de los que se piden una vez para poder contarlo, y luego se repiten.

Foie de veau à la lyonnaise — hígado de ternera a la plancha con cebolla pochada, un chorro de vinagre y perejil. Lo de «à la lyonnaise» en cualquier carta del mundo quiere decir eso: con cebolla.

Gratin de cardons à la moelle — cardos gratinados con tuétano. Plato de invierno que casi no existe fuera de Lyon; si está en la pizarra en octubre, pedidlo.

Pommes lyonnaises — patatas en rodajas salteadas con cebolla y perejil. La guarnición de la casa, y lo que acompaña a casi todo lo de arriba.

Las aves y las mères La cocina fina de Lyon es de pollo, y sale de las cocineras.

Poularde de Bresse — el pollo de Bresse, a una hora de Lyon, fue la primera ave con denominación de origen del mundo (1957): patas azules, cresta roja, plumas blancas. Asada, o con nata y morillas como en la foto. Cara, y lo vale.

Poularde demi-deuil — «de medio luto»: una poularde de Bresse con láminas de trufa negra bajo la piel, escalfada en caldo. La inventó la Mère Fillioux, que es la señora de la foto; hoy la sirve La Mère Brazier, que fue su alumna.

Poulet au vinaigre — pollo guisado con vinagre, chalota, tomate y nata, que deja una salsa agridulce. Plato de bistró de la región, y uno de los que Bocuse llevó a la fama.

Los quesos Se comen muy hechos, y al final, antes del dulce.

Saint-Marcellin — un queso pequeño de vaca que aquí se come muy hecho, casi líquido, con una cuchara. El de Mère Richard, en las Halles, es el famoso.

Rigotte de Condrieu — un quesito de cabra de los montes del Pilat, al sur de Lyon, con denominación de origen. Tierno y con corteza fina; en las Halles y en el mercado de la Croix-Rousse.

Cervelle de canut — no lleva sesos de nadie: es queso blanco batido con ajo, chalota, hierbas, aceite y vinagre. Se unta en pan y se come de postre salado o de entrada. Lo llamaban así por burla de lo que comían los tejedores.

Fromage blanc à la crème — queso fresco escurrido (faisselle) con un chorro de nata y azúcar, o con sal y hierbas. Es el postre que cierra el menú de bouchon, y la versión dulce de la cervelle de canut.

Los dulces Lo rosa es de aquí: las pralines tiñen media pastelería de la ciudad.

Praline rose y tarte aux pralines — almendras caramelizadas teñidas de un rosa chillón, machacadas y horneadas sobre masa quebrada. El color es tan falso como delicioso, y es el dulce de la ciudad.

Île flottante aux pralines roses — merengue escalfado flotando en crema inglesa, cubierto de pralines rosas machacadas. La de la Brasserie Georges, que es la de la foto, es la más conocida.

Brioche de Saint-Genix — un brioche redondo relleno y cubierto de pralines rosas, de un pueblo de Saboya a una hora de aquí. Se compra en cualquier panadería y aguanta el viaje de vuelta.

Bugnes — tiras de masa frita con azúcar, primas de nuestros pestiños. Son de Carnaval, pero algunas pastelerías las hacen todo el año.

Coussin de Lyon — un bombón de mazapán verde relleno de ganache de chocolate al curaçao, con forma de cojín. Recuerda el cojín de seda que la ciudad ofreció a la Virgen en 1643 para que parase la peste. Lo hace Voisin, y es el regalo que se trae de Lyon.

Para beber, y una costumbre

El pot lyonnais — la botella gruesa de 46 cl con el culo pesado en la que se sirve el vino de la casa. Se pide un pot de Beaujolais o de Côtes du Rhône y se comparte: es lo que se bebe aquí, y cuesta unos seis euros.

El mâchon — el desayuno de los canuts: embutido, un plato caliente y vino tinto a las nueve de la mañana. Quedan pocos sitios que lo sirvan, casi todos los sábados y cerca de los mercados. La foto es una tabla de un café de la Croix-Rousse, que es lo que se pone en la mesa; hasta tiene cofradía, la de los Francs-Mâchons, desde 1964. Si os cruzáis con uno, ya tenéis anécdota.

Y ahora el dato que os cambia el viaje: quién abre el fin de semana

Aquí está el problema de ir de viernes a domingo. Los bouchons históricos cerraban tradicionalmente el fin de semana, porque daban de comer a gente que trabajaba entre semana, y varios lo siguen haciendo. Esta tabla es para que no os plantéis en la puerta de Chez Hugon un sábado. El ✔ marca los horarios que he comprobado en la web del propio sitio; el resto son los habituales y conviene confirmarlos por teléfono, que estas cosas cambian.

Hoteles, de 100 a 200 € la noche

Diez hoteles que cumplen tres condiciones: están dentro de lo que se anda, cuestan entre 100 y 200 € la noche para los dos y no son cadenas de polígono. El nombre abre Google Maps (fotos y reseñas) y el botón abre Booking con vuestras dos noches ya puestas —del 9 al 11 de octubre, dos adultos, una habitación—. Las estrellas ★ son mi recomendación para este viaje concreto, no la categoría oficial.

Tres cosas más sobre dormir en Lyon

• La zona importa poco, en serio — de Bellecour a Terreaux hay quince minutos andando y de Vieux Lyon a la Presqu’île, cinco. Elegid por el hotel, no por el barrio. Lo único que yo evitaría es dormir en Part-Dieu: es la zona de oficinas, está bien comunicada y no tiene ninguna gracia.
• Dos que se salen del presupuesto, por si acaso — la Villa Florentine, un convento del XVI en la ladera de Fourvière con la mejor vista de Lyon, y el InterContinental Hôtel-Dieu, el antiguo hospital del siglo XVIII a pie de río, con la cúpula de Soufflot. Los dos pasan de 300 € la noche. Al InterContinental se puede entrar a tomar algo sin dormir allí, y el patio merece los diez minutos.
• La tasa turística — se paga aparte, en el hotel, y son unos 2–3 € por persona y noche en esta categoría. No suele venir en el precio de Booking.

🏨 Los precios son orientativos para esas dos noches concretas, ya contando la subida del festival: lo que mande Booking al abrirlo es lo que vale. Están ordenados de menos a más dentro de cada zona.

Paseos, murales y traboules

Las fachadas del Vieux Lyon sobre el Saona: la postal de la ciudad

Lyon se disfruta andando y sin plan. Estas son las cuatro cosas que yo haría con una tarde libre, todas gratis.

Del aeropuerto al centro, y el metro

Llegar: el Rhônexpress

El aeropuerto Lyon-Saint-Exupéry está a 25 km del centro, y la forma de venir es el Rhônexpress, un tranvía rojo que sale de la propia terminal y deja en la estación de Part-Dieu en 30 minutos. Sale cada 15 minutos, de las 4:25 a medianoche, así que no hay que cuadrar nada.

🚆 Compradlo ahora por internet: a un mes vista el ida y vuelta baja a 25,80 € por persona, o sea unos 8 € menos que los dos billetes sueltos en la máquina. Son unos 52 € los dos, ida y vuelta, frente a los 68 € de comprarlo allí.

Por la ciudad: el TCL

La red se llama TCL y lo mete todo en el mismo billete: cuatro líneas de metro, cinco de tranvía, los trolebuses y —esto es lo que sorprende— los dos funiculares de Fourvière.

• Billete sencillo: 2,10 € — vale una hora, con todos los transbordos que hagan falta.
• Pase de 24 horas: 6,90 € — sale a cuenta a partir del cuarto viaje del día. Es el que yo compraría el sábado.
• El funicular entra — subir a Fourvière con un billete normal de 2,10 €. Muchos turistas compran un billete especial que no hace falta.
• Se compra en las máquinas de cualquier estación (con tarjeta) o en la app TCL, y se valida siempre al entrar, también en el bus.

Y la verdad sobre moverse en Lyon

Guía práctica

Verla sin conexión

En el metro de Lyon no hay cobertura en los túneles, y en un fin de semana corto no conviene depender de los datos. Esta guía se puede guardar entera en el móvil y funciona sin datos: los sitios, las direcciones, los horarios y el buscador. Lo único que necesita conexión es abrir Google Maps.